Vytápění garáží a dílen je velký problém, který se většinou řeší pořízením továrního kotle na tuhá paliva. Navrhuji jiné řešení - vyrobit topnou baterii na dřevo ze čtyř plynových lahví. Takový sporák bude schopen poskytnout teplo do místnosti o velikosti 70 metrů čtverečních.
Materiály
- lahve na plyn 50 l – 4 ks;
- výztuž 12 mm – 5 m;
- čtvercový profil 15x15 mm – 1,5 m;
- čtvercový profil 20x20 mm – 8 m;
- stavební čep 8 mm – 0,4 m;
- ozdobné ocelové koule na ploty a brány – 2 ks;
- pozinkovaný kovový profil 2x1 m – 2 plechy;
- silnostěnná ocelová trubka 120 mm - 30 cm;
- silný plech od 2 mm – 90x15 cm;
- Matice M8 – 20 ks;
- šrouby M8 70 mm – 4 ks;
- podložky 32 mm – 4 ks.
Příprava válce
Práce s plynovými lahvemi vyžaduje přísné dodržování bezpečnostních opatření. Není to poprvé, co je třídím, takže mám představu o pořadí akcí. Nejprve se musíte ujistit, že došel plyn.
Dále musíte odšroubovat kohoutky. K tomu budete potřebovat nastavitelný klíč.Abych usnadnil námahu, položím trubku na rukojeť klíče. To má za následek dlouhou páku, která umožňuje bez problémů otáčet kohoutky.
Stává se, že je kohoutek zaseknutý a není možné jej odšroubovat. V tomto případě budete muset trochu pohrát. Závitník upnu do svěráku, válec položím vodorovně, dnem ke mně, a vyvrtám 2 průchozí otvory naproti sobě v jeho spodním okraji. Vložím do nich šrouby a upnu kus ocelového řetězu. Poté zavěsím stavební šrot do řetězu a odšroubuji válec z kohoutku.
Poté vypustím benzín ze spodní části válců. Tato kapalná látka hoří o nic hůř než benzín, proto je třeba ji před prací odstranit. Prostě otočím lahve a naliju benzín do vany.
U topné baterie budete muset odříznout hrdlo všech válců a dodatečně oddělit spodní část dvou. V budoucnu budou válce svařeny do 2 dlouhých trubek. Aby byla zajištěna bezpečnost procesu, musíte válce naplnit vodou až po hrdlo. Tím zabráníte tvorbě výbušných výparů.
Navíc vždy zkontroluji přítomnost tenkého hořlavého filmu benzínu na hladině vody. Vezmu papír, ponořím ho do hrdla válce, vzdálím se do bezpečné vzdálenosti a zapálím. Pokud se mokrý papír vznítí, musíte vodu vypustit a naplnit ji novou. Pokud se nepřipálí, můžete ho nakrájet.
Před řezáním označím na dva válce. Odříznuté víko bude později použito jako dvířka, takže musí být zachována symetrie. Vezmu bílý fix a kousek drátu. Dočasně kohoutek zlehka zašroubuji na místo, abych ho zafixoval, načež k němu připevním drát a použiji jej jako rameno improvizovaného kružítka k nakreslení kruhu pro řezání.
Aby nedošlo k zaplavení podlahy v garáži, umístím nádobu před řezáním do umyvadla.Vezmu mlýnek a krkovičku opatrně řežu podél linky. Poté vodu vypustím a pokračuji v ořezávání podél spodního továrního svaru.
Ve zbývajících dvou válcích dělám řez pouze podél horního svaru, spodní nechávám, jak to bude užitečné.
Výroba baterií
Po přípravě válců musíte vyrobit dveře. Na ně vezmu vrchní kryty, které odříznu fixem. Protože nepřiléhají příliš těsně ke stěnám trubky z válce, musíte kolem okraje baterie v kruhu přivařit ocelovou tyč. Použil jsem 12mm hladkou výztuhu. Vzal celý kus dřeva, ohnul ho a uvařil na místě, pak přebytek odřízl.
Pro uzamykací mechanismus dvířek si nejprve připravím kus čtverce 15x15 mm o délce 32 cm, ve středu udělám průchozí otvor pro zajištění šroubem k montážní objímce odšroubovaného kohoutku.
Na jednu stranu konce segmentu přivařím šroub M8. Jelikož tato jednotka bude podléhat zátěži a značným teplotním vlivům, tak ji důkladně vyvařím. Na druhou hranu čtverce přivařím masivní dveřní závěs od brány.
Připevňuji obrobek ke dveřím šroubem. Aby to nepropadlo, dal jsem tlusté podložky. Tenké nebudou fungovat, protože vyhoří.
Vezmu tenký čtverec a udělám na něm značky ve vzdálenosti 10 a 19 cm od okraje. U prvního neprovádím řez celý. Čtverec podél něj ohýbám tak dlouho, jak mi to střih dovolí. Dále jsem řezal obrobek podél druhé značky.
Znovu vezmu svar a svařím zářez na ohybu. Na konec větší poloviny přivařím ocelovou kouli do branky. Na krátké rameno ohybu navařím malou tyč ohnutý na 45 stupňů. Úhel tyče je opačný k ohybu samotného čtverce.
Na výsledném obrobku udělám průchozí otvor ze strany tyče ve vzdálenosti 3 cm od ohybu čtverce.Dále připevním obrobek ke svařovanému šroubu na dveřích.
Druhou část smyčky navařím na kousek tenkého čtverce o délce 8 cm a přivařím k samotnému válci. Dveře lze nyní bez problémů držet na místě.
K upevnění zamykacího mechanismu přivařím k válci také 2 krátké kusy kulatiny 6 cm, jeden rovnoběžný se sloupkem záclony na válci slouží jako vodítko a kolmý zajišťuje háček mechanismu.
Po přípravě dvou dveří je třeba vytvořit popelník na jednom válci. Za tímto účelem dělám značky na boční stěně, která bude později spodní částí baterie. Nejprve nakreslím středovou podélnou čáru od horního svaru ke spodní a poté s odsazením 7 cm další 2 boční čáry. Všechny čáry jsou pár centimetrů od spodního svaru. Dále je vykrajuji bruskou. Dostávám 2 proužky kovu.
Výsledné proužky používám na výrobu popelníku. Jen je svařím pod úhlem 90° podél linie starého řezu.
Dále vezmu plech a přivařím ho ke dnu vzniklého popelníku. Ze stejného plechu jsem také vystřihla 2 přířezy na zakrytí konců. Pevně svařím zadní konec dveří a svařím přední díl do malých pantů, čímž vytvořím dveře.
Když jsem se vypořádal s popelníkem, dělám rošty. K tomu používám výztuhu 12 mm. Nejprve si připravím obdélníkový rám. K tomu vezmu 2 kusy o pár centimetrů delší než popelníkové okno a 2 15,5 cm každý.K vyplnění rámu nařežu 13 cm kusy výztuže a svařím je po 2 cm.
Nyní svařuji válce do 2 trubek. Jednoduše položím láhev dnem svisle a namířím na ni tu s dvířky. Vařím důkladně bez přeskakování.
Na vzdálenější straně trubky s popelníkem nahoře jsem vyřízl otvor pro komín. V druhé trubce jsem řezal naproti, ale zespodu.Vyrobím distanční vložku z 15 cm trubky a přivařím ji a spojím obě komory dohromady. Otvor pro trubku dělám i v horní komoře 20 cm od dvířek. Do toho přivařím 15 cm dlouhé hrdlo na napojení komína.
Nyní přivařím nohy na boky válců. Vyrábím je ze čtverce 20x20 mm. Vařím 4 svislé nohy 90 cm, s párem rozpěrek 5 cm na 90 stupňů. Připevňuji je k horní části nohou a níže, 19 cm od podlahy. Mezi nimi již svařuji 4 velké čtverce pro tuhost. Délka mi vyšla 137 cm.Poslouží i k zajištění deflektoru.
Na bočnice připevňuji pozinkované kovové profily na ploty. Zajistí efektivnější míchání teplého a studeného vzduchu v místnosti.
Nakonec zbývá jen vyřešit problém se seřízením dmychadla. Na pant jeho dveří jsem jednoduše přivařil obyčejný čep M8. Potom ji ohnul o 90 stupňů v blízkosti nohy, provlékl podložku a přivařil ji na začátek nohy, přičemž předtím našrouboval 2 matice jako omezovač mezi smyčku a podložku. Poté jsem na čep nasadil pružinu a podložku a utáhl maticemi. Stlačená pružina zabraňuje samovolnému kroucení dveří. Zbývající matice jsem našrouboval na okraj ohybu čepu, čímž jsem udělal improvizovanou rukojeť.
Ukázalo se, že mřížové rošty selhaly. Jednoduše přivařením úponků výztuže o délce 2 cm v jejich rozích.
Nyní se zdá, že není co zlepšovat, takže můžeme přejít k testování. Pro zapálení kamen je potřeba otevřít spodní dvířka, naložit dřevo a zapálit oheň. Spalují a ohřívají spodní válec. Kouř proudí spodní komorou do její zadní části, přes distanční vložku prochází do horního válce a z ní je odváděn do vertikálního komína. Popel z palivového dřeva končí v popelníku. Zkoušel jsem házet dříví více jak metr dlouhé, hořelo to bez problémů.Výsledkem je baterie pro lenochy, do které naložíte nepořezaná polena a větve.
